2 Jours de trekking à Sapa (Au chaud)

Après notre superbe croisière dans les baies d’ha long et de bai tu long, nous avions optimisé notre trajet pour rejoindre Sapa en quelques heures seulement (choisissant une fois n’est pas coutume, les options les moins bon marché mais les plus efficaces). Le but étant de faire un treck  de 2 jours dans les villages autour de Sapa à la rencontre des minorités et cela avant que notre visa arrive à expiration.

Sapa O’cho, le trekking éthique

Nous sommes donc passé par la très réputée association Sapa O’cho pour réserver un tour assez cher (60 $USD/pers) de deux jours (Red Dao).

Oui mais voilà Sapa O’cho à aussi une dimension éthique, ce qui nous intéressait au plus haut point. Ils œuvrent pour la scolarisation des plus jeunes et embauche des guides qui autrement aurait vendu de l’artisanat (hum hum) dans les rues. C’est donc les sacs à dos plein de cahiers et de crayons que nous sommes arrivés à Sapa (après avoir vérifié préalablement avec eux ce dont ils avaient besoin en ce moment) que nous avons laissé à l’association.

Sapa O’cho est très très bien organisé, arrivés par le train de nuit entre Ha noi et Lao Cai, nous avons été attrapés à la gare pour monter à Sapa, avons pris un solide petit déjeuner, une douche pour se sentir propres, puis c’était l’heure du départ. Au programme, Sapa, Ma tra, Ta phin (où le homestay est prévu), Trung chai.

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 Les premières heures de marche

La randonnée se déroule à un rythme plutôt cool, nous qui craignions un peu de ne pas suivre facilement, il semble que nous devions attendre la guide qui trouve qu’il fait trop chaud pour se presser 🙂 Ça va on y arrivera ! Les cinq heures de marche pour rejoindre notre homestay sont idylliques, des rizières en étages à en perdre la tête, du rouge, du vert tendre et des paysages très contrastés. La nourriture est à la hauteur aussi avec une pause gargantuesque à l’entrée de Sa phin qui est sûrement le village le plus étendu que je connaisse. Ils auraient presque voulu nous forcer à finir les plats (riz, porc, poulet, rouleaux de printemps, liseron, etc…).

Découverte de l’indigo

Frédéric qui comme d’habitude ne peut pas résister à faire le pitre, se laisse convaincre de broyer dans ces mains des feuilles d’Indigo… Le résultat bien qu’un peu verdâtre au début vire au bleu foncé en séchant et Fred devient l’attraction du coin ! Les petits ont alors peur de lui serrer la main mais sont très intrigués alors que les vieilles du village rigolent sous cape 😉 Pour la petite histoire l’indigo est utilisé pour teindre les vêtements des indigènes (bathik) mais aussi un temps pour nos jeans avant les colorants industriels.

Nuit, repas et bain au homestay Red Dao

 

Arrivés au homestay, une bonne douche, une balade pour prendre des photographies avec une lumière moins agressive, puis c’est l’heure du repas. Là encore, profusion de plats et de nourriture. Impossible de tout finir. Notre hôte, visiblement un gai luron, nous remplit notre verre d’un genre d’alcool de riz maison dès que l’on approche de la fin. D’ailleurs nous remarquerons qu’il ce sert à sa propre bouteille personnel et que le liquide à l’air beaucoup moins aqueux que le notre… Je n’ose même pas imaginer 🙂

Juste avant d’aller se coucher, nous avons droit à un bain traditionnel à base d’herbes. Plongés jusqu’au cou dans des tonneaux remplies d’eau chaude très odorante, nous nous relaxons comme des pachas d’occidentaux que nous sommes. Autant vous dire que derrière nous dormons comme des bébés.

Petite histoire des peuples indigènes

Le lendemain matin nous continuons la route tranquillement, en discutant un peu plus avec notre guide Chi, elle est mariée (ce que l’on peut deviner à son énorme collier en argent qui chez les Hmong noirs dont elle fait partie remplace l’alliance) et à  trois enfants. Ses parents étaient des cultivateurs de riz et de maïs qui ont eu cinq enfants et leur laissait le riz pour qu’ils grandissent mieux. Nous apprenons aussi beaucoup sur les Red Dzao l’autre ethnie de la région, notamment sur l’origine de la coiffe rouge que les femmes mariés portent toutes. Un jour une d’entre elle a perdu un cheveu dans un plat qu’à mangé un roi de leur groupe, et il en mourut. Depuis ce jour toutes femme mariée doit porter ce foulard sur la tête. Mais les Hmong noires ne sont pas en reste, elles portent des espèces de  guêtres en velours noir sur leur mollets, plus par côté esthétique car dans l’ancien temps on se moquait d’elles à la ville (Sapa donc) car elles avaient des jambes très squelettiques. Ouais mais par cette chaleur…? En plus notre guide à des mollets comme vous et moi ! Vous y réfléchirez la prochaine fois avant de vous moquer de quelqu’un !! Par contre nous remarquons aussi que les hommes ne sont a priori touchés par aucune coutume de ce type et sont très peu présents (ils passent visiblement le plus clair de leur temps dans les rizières).

Départ pour le Laos

Retour à Sapa nous prenons un hôtel pour la nuit car nous voulons faire le trajet suivant vers Dien Bien Phu de jour pour profiter des montagnes. Du coup c’est l’occasion d’une balade autour du charmant lacounet de la ville et des emplettes souvenirs auprès des vendeuses d’artisanat de la ville. Mais maintenant nous pouvons acheter sans crainte, Chi nous ayant expliqué beaucoup de choses sur l’artisanat et montré comment elle travaillait le soir pour faire des pochettes.  Après une bonne nuit de sommeil bien méritée nous prenons un mini van en direction de Dien Bien Phu, qui sera une étape pour passer au Laos.

La Baie d’HaLong et Ba Tu Long Baie

Quand nous pensions au Vietnam, nous avions des images plein la tête. Bien sûr des images de temps bouddhiste, de grandes villes comme Saigon et Hanoï mais surtout des images de la baie d’Ha Long. J’imagine que pour vous c’est pareil ?

Du coup c’était nécessairement une étape obligatoire de notre séjour dans ce beau pays. Par contre nous n’avions jamais entendu parler de Ba Tu Long baie, plus loin, plus sauvage et moins touristique. En lisant cela dans notre guide, nous nous sommes renseignés et nous pouvions combiner baie d’Ha Long et Ba Tu Long baie simplement en ajoutant un jour à notre périple.

Pour cela je dois avouer que nous nous sommes faire plaisir, mais sans aucun regret. Nous avons réservé une croisière privée avec Cat Ba Venture (très bonne adresse) sur un bateau typique de la baie (à moteur tout de même, mais bien) pour une durée de 3 jours, 2 nuits. Le gros avantage est qu’ils partent de l’île Cat Ba, donc même dans les formules plus courtes vous ne faites pas la partie la plus touristique de la baie à savoir en face de Ha Long la ville.

Le programme est vraiment bien ficelé et ils savent très bien l’adapter en fonction du vent, de la marée et de tout ce qui peut rendre votre expérience inoubliable. Ce fut d’ailleurs le cas car nous sommes arrivés avec nos amis Billy et Harmony sous des trombes d’eau et des éclairs. Du coup nous avons commencé par visiter une ferme de poissons flottante qui héberge le plus gros poisson que j’ai jamais vu (hors dauphin, baleine, et autres). Ils l’appelle Lucky Fish et ne le vendront jamais.

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Une fois la pluie calmé, c’est parti pour un peu de kayak dans Han Lan baie pour trouver trois lagons dits perdus à savoir uniquement accessibles en kayak en passant par d’étroits tunnels de limon. Fatigués par notre départ matinal depuis Hanoï nous nous endormons très vite, bercés par les vagues, après un très bon et copieux repas.

Le lendemain est dédié à la baie de Ba Tu Long, qui ne diffère pas trop de celle d’Ha Long au niveau des paysages, toujours ces blocs de limon impressionnants couverts de végétation et la mer entre chaque. Un vrai labyrinthe. Une visite d’un village flottant de pêcheurs, un tour en bateau à rames typique, visite d’une petite grotte et une baignade plus kayak seuls entres les monticules rocheux, la journée passera très vite. Nous passons ensuite la nuit aux portes d’Ha Long, uniquement accompagnés par un bateau de la même compagnie.

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Notre dernier jour (ou plutôt demi journée), nous permet de faire encore un peu de kayak dans des lagons fermés envahis de méduses (non dangereuses à ce qu’il paraît mais nous ne sommes pas aller vérifier), de nager jusqu’à une plage quasi déserte puis de suivre la côte jusqu’au petit port de Cat Ba.

Ensuite nous enchaînons mini bus, train de nuit pour Lao Cai puis encore un mini bus jusqu’à Sapa où nous ferons deux jours de trekking à la rencontre des minorités du nord Vietnam.

Les Grottes de Phong Nha

Après un très bon passage à Hué, nous avons laissé Harmonie et Billy pour partir visiter les célèbres grottes du parc national Phong Nha Ke Bang. Notre budget étant ce qu’il est, impossible de même penser une seconde à aller visiter la merveilleuse grotte Soong Don découverte en 2009 et limitée à un seul opérateur et uniquement quelques personnes par an. La visite coute près de 1000 USD et les plages s’arrachent des mois à l’avance (voir le lien plus bas pour une visite de cette caverne par des drones). Ce n’est pas grave, il nous reste quelques beaux exemplaires de moindres sous-terrains à voir:
* La grotte de Phong Nha, la plus célèbre, à demi immergée
* La grotte de Tien Son, juste au dessus, donc sèche et assez petite
* La paradise cave, 3ème plus grosse grotte sèche au monde
* La dark cave, une grotte à activités amusante

De plus nous comptons aussi en profiter pour voir aussi les sources du Nuoc Mooc au passage.

Phong Nha et Tien Son

Tôt le matin nous voici partis, avec aucune idée sur comment aller voir ces grottes. Nous avions juste repéré un article sur voyageforum.com qui expliquait qu’il était tout à fait possible de rallier les deux grottes dans la même journée sans aucun guide ni tour organisé. Mais sur place il faut bien avouer que les informations sur le sujet ne sont pas mises en avant à l’inverse des ventes de tours organisés. Finalement cela se révélera beaucoup plus simple que imaginé. Voici comment nous avons fait, si un jour vous passez par là vous nous remercierez dans les commentaires plus bas 🙂
* Dans le village (humm la rue plutôt) de Son Trach, à quelques mètres de l’auberge de backpackers il y a un centre d’informations touristique.
* Ce centre est en fait le point de départ des bateaux, depuis la rivière juste en arrière
* Aller d’abord acheter vos tickets à l’accueil avant de vous présenter aux bateaux
* Pour faire les deux grottes, nous avons payé :

* 350 000 VND divisé par le nombre de personnes pour le bateau (n’hésitez pas à attendre un moment pour vous grouper avec d’autres
* 150 000 VND pour l’entrée à Phong Nha cave
* 80 000 VND pour l’entrée à Tien Son

* L’ensemble des billets s’achète au guichet (rien à la grotte même), et il est possible de mixer (certains ne font pas Tien Son et attendent les autres au pied de Phong Nha

A partir de là, il faut 45 minutes très agréables de bateau dragon pour rejoindre la grotte, l’eau est super claire et les villages le long magnifiques. Une fois arrivé votre équipage s’active et passe à la rame, un à l’avant un à l’arrière, maniant la barque avec dextérité pour vous faire visiter la majeure partie de la grotte immense. Une fois le tour terminé il vous dépose sur une page de sable à l’intérieur de la grotte, non loin de la sortie pour que vous puissiez admirer les stalactites et les stalagmites. Nous n’en sommes par à notre première caverne, loin s’en faut mais nous avons quand même trouvé que le fait d’avoir de l’eau partout rajoute une ambiance particulière, notamment au niveau des reflets de lumières.

Tsien Son est plus classique mais vaut bien le détour si vous survivez aux terribles escaliers qui y mène depuis la sortie de Phong Nha. La seule salle cul de sac que vous verrez à la fin du parcours vaut le détour pour le calme et le frais qui règnent ici.

Paradise et Dark caves

 

Pour faire ces deux grottes, comme la veille nous avons fait l’impasse sur les tours organisés et avons loué un scooter pour faire la boucle Phong Nha-Ke Bang où se situent le botanic garden, paradise cave, les sources de nuoc mooc, et dark cave. Un conseil pour une fois levez vous tôt et aller les faire vers 7 ou 8h non seulement il fait frais mais en plus les tours ne sont pas arrivés et vous serez probablement seuls.

La grotte du paradis ou paradise cave est certes pleine de touristes si vous y allez en milieu de journée, mais il y a une bonne raison à cela : elle est juste extraordinaire ! Vous avez déjà visité l’aven d’orgnac ou tout autre grotte de votre coin ? Vous croyez vous y connaître en cavernes ? Oubliez tout ! C’est la plus grosse grotte que j’ai jamais vu de ma vie. Non seulement large mais profonde, c’est fou. Elle tient d’ailleurs a priori un record, celui de la plus grande grotte sèche au monde. Elle fait 31km de long (oui kilomètres…) mais une toute petite partie en est ouverte (environ un km).

En continuant vous arrivez sur les sources de Nuoc Mooc, genre de bains thermaux où l’on peut faire du kayak, nager, plonger et faire de la tyrolienne. Ça avait l’air bien mais vu notre budget et la ressemblance avec le programme de Dark Cave nous avons passé notre tour.

Dark Cave est le recyclage d’une autre caverne qui n’attirait pas grand monde (surtout à partir de l’exploration de Son Doong en 2009) en quelque chose qui est proche du parc d’attraction. Oui mais attention c’est très bien fait ! Vous y rentrez en équipes via une énorme tyrolienne pour ensuite vous vautrer dans les bains de boues collante, salissante et aux propriétés de flottaison surprenantes. Puis de la nage dans des conduits de la grotte pour achever de vous rincer, puis du kayak, encore une tyrolienne. Pas mal. On s’y amuse bien et cela a permis de sauver la grotte de l’oubli. Créé en 2014, c’est clairement une réussite. Elle tire son nom du limon noir qui tapisse les parois de la grotte et la rend sombre.

Pour nous il est temps de reprendre encore une fois la route. Cette fois direction le nord, Han oi la capitale millénaire du Vietnam.

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